Мода циклична — и теперь даже зумеры убедились в этом лично, наблюдая, как гусарские (или «наполеоновские») жакеты снова гуляют вдоль подиумов. Вещь, которая была визитной карточкой Майкла Джексона, стояла у истоков эстетики indie sleaze и оставалась хэдлайнером нескольких модных сезонов, снова бьёт рекорды по своему влиянию. Рассказываем, как так вышло, в новой статье.

Долгое время военная форма не выходила за рамки утилитарной одежды, но в конце XX века, когда культурный мир стал более рискованным, а зрители — достаточно готовыми к экспериментам, отношение к милитари-эстетике изменилось. Для сцены гусарский мундир был хорош тем, что одновременно транслировал строгость и эпатажность образа, поэтому в 1980-х годах Майкл Джексон и Фредди Меркьюри сделали наполеоновскую форму частью своего сценического образа.

Высокий воротник, блестящие латунные пуговицы, эполеты, блеск атласа и акцентный декор-вышивка — безупречный в своём исполнении крой жакета лишний раз подтверждал статус королей поп- и глэм-рок-музыки.

В 2009 году гусарские жакеты появляются в коллекции Кристофа Декарнена для Balmain, а до этого только незаметно проскальзывают на показах у Marc Jacobs и Alexander McQueen. Чуть позже их подхватывает Эди Слиман в мужском дропе Saint Laurent 2015 года и показывает миру нового героя — меланхоличного парня в скинни-джинсах и мундире, который перенял гусарскую эстетику не с униформы французских солдат, а с участников рок-фестиваля «Гластонбери». Так «наполеоновский мундир» становится частью гардероба молодых людей и превращается в культовый предмет, давший старт появлению стиля indie sleaze.

Говоря о музыкальных фестивалях и эстетике инди-слиз, нельзя не упомянуть главную икону десятых — Кейт Мосс. Она неоднократно носила гусарский жакет в разгар своей богемной фазы и отношений с Питером Доэрти. Тот самый пиджак, к слову, она переосмыслила в коллаборации с Topshop в 2007 году, выпустив его как часть дебютной коллекции для масс-маркета.

Заигрывание дизайнеров с гусарской эстетикой было заметно ещё в сезоне осень-зима 2024 года — гусарский жакет на подиумах показали и Blumarine (чьи показы стали прямым ностальгическим путешествием в 2000-е), и Balmain, и Givenchy. Креативные директора переосмысляли двубортные блейзеры с эполетами и строчками в стиле милитари. Но рубеж 2025–2026 стал абсолютным рекордсменом по количеству камбеков гусарского стиля. Alexander McQueen, Dior, Armani, Kenzo, Ann Demeulemeester, Enfants Riches Déprimés, Valentino, Isabel Marant, Louis Vuitton, Comme des Garçons, Vaquera, George Keburia и другие бренды показывают свою интерпретацию жакета — правда, теперь сочетают его не со скинни, а с мини-юбками, шёлковыми бермудами, шортами и шароварами.

Стефано Галичи в новой коллекции для Ann Demeulemeester ушёл от классической вариации чёрных мундиров и представил варианты разной длины и оттенков — от кораллового до розового. Ещё в Париже к этому тренду присоединился бренд Alexander McQueen, представив, возможно, более чувственный и женственный образ со множеством укороченных и, в некоторых случаях, деконструированных военных курток.

Александр Леви из Enfants Riches Déprimés на время отошёл от знаменитого брутально-депрессивного стиля бренда и для коллекции весна-лето 2026 представил на подиуме более строгие и зрелые силуэты из чёрной лакированной кожи и плотной костюмной ткани. Но это не отменяет привычного глэм-рока, которым грешат в ERD, — в их случае наполеоновский жакет превращается в пальто, которое блестит благодаря пуговицам с драгоценными камнями.

На противоположном конце спектра находится Изабель Маран, которая трансформировала структуру военного жакета в объёмную, свободную верхнюю одежду. Даже дебютная коллекция Джонатана Андерсона для Dior Men изобилует отсылками к наполеоновскому стилю: воротники с оборками, рединготы, накидки и рубашки с тесьмой переплетаются с кодами повседневной одежды.

Сегодня вариации гусарских жакетов не ограничиваются просто цветом или длиной — они теряют привычную форму, оставляя лишь акцентные бранденбургеры на груди. В подтверждение вспоминаем образ Дженны Ортеги на шоу Dior и выход модели на подиуме George Keburia, в котором «наполеоновский мундир» больше напоминает топ или платье.

То же касается и материала, из которого шьётся айтем. Например, Фаррелл Уильямс в своей последней зимней коллекции для Louis Vuitton и нью-йоркский бренд Vaquera предлагают униформу в джинсовом варианте, а Armani по всем канонам итальянской классики выбирают лоснящийся шёлк для строгого кроя гусарского жакета.

Однако для тех, кто только планирует интегрировать горячий айтем в свой гардероб, лучше сделать ставку на базовые модели универсальных оттенков и без театральных акцентов. Если ошибиться на одном из этапов, велик шанс, что образ скорее будет напоминать карнавальный костюм, а не трендовую изюминку.

Текст: Адель Курайш, Ксюша Зорина