Рассказываем, как классика мужского гардероба перекочевала в женский и почему без неё уже невозможно представить современные тренды.

Они вероятно, оставались бы привилегией мужчин по сей день, если бы не верховая езда и Марлен Дитрих. Жокейские цилиндры и жакеты стали нормой для женщин ещё в XIX веке — тогда же с мужской одеждой экспериментировала и писательница Жорж Санд. Но настоящая революция произошла благодаря самому массовому из искусств: в 1930 году Марлен появилась на экранах в смокинге и белоснежной бабочке, и с тех пор мысль о женщине в мужском костюме перестала быть чем-то невозможным. С другой стороны Атлантики тренд поддержала Кэтрин Хэпбёрн — легенда Голливуда, известная любовью к костюмам, которые она носила всю жизнь.

В 1966 году Ив Сен-Лоран создал Le Smoking, предложив радикально новый взгляд на женственность: «Женщина в костюме — это обо всём, кроме маскулинности. Строгий крой подчёркивает её соблазнительность, её неоднозначность». Нынешний креативный директор бренда Энтони Ваккарелло солидарен с мэтром: в марте 2024 года он выпустил коллекцию костюмов, посвящённую Сен-Лорану и моментально ставшую хитом. О том, как здорово брюки и пиджаки смотрятся на женщинах, совсем недавно напомнила актриса Айо Эдебири, появившись на «Золотом глобусе» в сером костюме и с галстуком-пером Loewe.

Этот разговор был бы невозможен без обращения к борьбе за женские права. Задолго до Марлен Дитрих галстуки и бабочки носили британские суфражистки начала XX века. Тогда это высмеивали в карикатурах, а спустя несколько десятков лет все уже восхищались забавными широкими галстуками Дайан Китон в мелодраме «Энни Холл». Из совсем не характерного для женщин предмета одежды они превратились в привычное зрелище.

Помимо икон маскулинной эстетики вроде Кэтрин Хэпбёрн и Грейс Джонс, в галстуке появлялась, скажем, и принцесса Диана, которую мы не привыкли ассоциировать с андрогинными образами. Из недавних ярких выходов с этим аксессуаром можно вспомнить Зендаю на «Оскаре» 2022 и, конечно, певицу Жанель Моне. Она главная фанатка костюмов, а вместе с этим — нарядных галстуков и бабочек. Если вам нужен референс для такого образа, следите за её появлениями на красных ковровых дорожках.

Несмотря на любовь итальянцев к лоферам, появились они вовсе не в Италии. По легенде первая пара была сшита в Великобритании для короля Георга VI в 1926 году. Он заказал удобные домашние туфли, чтобы ходить по своим загородным домам. Это, кстати, объясняет название: в переводе с английского to loaf around буквально означает «слоняться». Дизайн почти сразу подхватила американская компания G.H. Bass, и уже в 1940-х лоферы носили студенты престижной американской Лиги плюща — вне зависимости от пола. А в 1953 году Альдо Гуччи, дизайнер и сын основателя бренда, создал модель Horsebit с металлическими «удилами», которая и стала одной из самых узнаваемых в мире.

Лоферы всегда были среди немногих «бесполых» предметов гардероба и остаются такими по сей день. При желании можно выбрать более женственную пару, но любой классический дизайн будет гарантированно хорошо смотреться и на мужской, и на женской ноге.